Будьте готовы к тому, что в Неаполе не кого-то, а именно вас вдруг прижмут к стенке с традиционным для этого города вопросом "Il borsellino oppure la vita?" – "Кошелек или жизнь?
" Неаполь: антибуржуазно Вездесущие и по сей день мафиози "каморра", их белоснежные яхты, брошенные на якорь подальше от берега, и безумный трафик на суше.
Белье, бесстыдно развешенное сушиться поперек узких улочек старого города, орущие дети и вечно скандалящие, точно из "Брака по-итальянски", супруги.
На периферии Неаполя есть квартал, где дома выкрашены в кодовые цвета, и каждый цвет обозначает наркотик, который там можно купить. Обладателям золотых украшений и мобильных телефонов не рекомендуется разгуливать по Испанскому кварталу, Саните и Форчелле (это в районе вокзала).
А еще здесь есть гигантские лимоны (оказалось, цитрусовые очень любят пепел), море, пальмы и безумный анархизм.
Это Неаполь, город у подошвы Везувия, всеитальянский центр испепеляющей страсти, родина пиццы и приторно сладких, словно засахарившееся варенье, неаполитанских песен.
Юг и север Италии совсем не похожи друг на друга: Рим старый и холодный, Неаполь – бунтарь без гроша в кармане, грязный и дикий.
Вообще-то, повсюду есть районы, где праздному туристу лучше не шататься даже днем.
В Неаполе отсутствует традиционное для больших городов деление на "центр" и "периферию", здесь центр одновременно является и периферией. Стоит вам отойти на сто метров от парадной набережной с гранд-отелями, как вы оказываетесь в заповеднике бедности.
Приличные рестораны, беспокоясь о целости и сохранности своих посетителей, предлагают бесплатную транспортировку туристов на такси.
С другой стороны, все это и делает Неаполь по-настоящему колоритным городом. Там, где днем шла бойкая торговля, вечером все завалено останками того, чем торговали.
Как этот беспредел умудряются убрать к утру, представить сложно, но сразу понятно, что здесь горы мусора и уличная грязь – такие же неотъемлемые черты городской жизни, как и обветшалые дома, древние руины, блеск моря на горизонте. А бояться в Неаполе нечего: на улицах полным-полно полицейских и карабинеров.
Город, где круглосуточно кипят портовые страсти, находит в себе мужество признать, что нуждается в армии надзирателей, – в тех, кто наблюдает за исполнением самых элементарных правил, в то время как на севере Италии этими надзирателями являются сами граждане. Неаполь: лимоны бодрят По-настоящему кипучую жизнь Неаполя можно ощутить, только углубившись в причудливый лабиринт старых улиц, сплошь застроенных магазинчиками, барами, тратториями, пиццериями и табаччи.
Кстати, здешние пиццерии – несомненное открытие для людей со скромным кошельком и здоровым желудком: за 4 тысячи лир вы получите огромный кусок настоящей неаполитанской пиццы с мидиями, чесноком, обильно сдобренной сладкими помидорами.
Главный секрет пиццы – в хорошей выпечке и молодом сыре моцарелла, особенно вкусном на юге Италии. Счастье и проклятие города на берегу Неаполитанского залива – грозный и поныне действующий Везувий.
Благодаря вулкану здесь вырастает 3-4 урожая апельсинов в год, но и разрушения при его извержении бывают катастрофическими. Это не могло не сказаться на характере неаполитанцев: живи сегодняшним днем, пой, веселись, ведь завтрашний день непредсказуем.
Нижняя часть Неаполя – старый город, настоящий муравейник, перманентный базар и пиццерия сразу, между которыми и находятся основные достопримечательности.
Верхний – другой, подкрашенный и оштукатуренный в соответствии со вкусами среднего класса, который любит тут жить. Соединяются нижняя и верхняя части города не только улицами, но и фуникулерами как минимум двух маршрутов (не подвесными, а движущимися по рельсам).
Фуникулеры входят в систему неаполитанского метрополитена, однако разобраться в том, какой маршрут куда вас доставит, непросто: вверх он поднимается с двумя промежуточными остановками, а вниз спускается безостановочно, прямо ко всемирно известной Галерее Умберто. Этот торговый пассаж имеет своего близкого родственника и почти что двойника в Милане.
К слову, задумывались два эти пассажа как материализация идеи объединенной Италии. Кастель Нуово, или Новый Замок, служивший резиденцией Анжуйскому и Арагонскому дворам и временным пристанищем для Петрарки, Джотто, Боккаччо и многих других известных личностей, – символ города и узнаваемый издалека объект благодаря своим высоким зубчатым башням.
Еще одна важная достопримечательность Неаполя – старинный замок Кастель дель Ово, "Замок яйца", возвышающийся над рыбацким кварталом Санта-Лючия, одним из самых приятных и тихих мест в шумном Неаполе (кстати, именно в этом районе родился и вырос Аль Капоне).
На месте нынешнего замка на своей роскошной вилле предавался чревоугодию римский полководец и гурман Лукулл, а в раннем Средневековье здесь была уже монашеская пустынь. Стены "Замка яйца" хранят память и о великом римском поэте Вергилии, который на берегу Неаполитанского залива писал свою "Энеиду".
По одной из версий, Вергилий связывал судьбу Неаполя с волшебным яйцом, которое скрыто под фундаментом замка. Предание гласит, что яйцо спрятано в амфору, амфора – в железную клетку, а клетка замурована где-то здесь.
И пока яйцо цело – стоит замок, стоит и весь Неаполь. Неаполь: местные жители Неаполитанцы сами, как достопримечательность: они одержимы любовью к своему городу так, что даже реклама молочных продуктов на автобусах гласит: "Мой Неаполь – мое молоко".
Жители других итальянских провинций нередко тоже питают к Неаполю особые чувства и говорят: "Vedi Napoli e poi muori" ("Увидеть Неаполь и умереть") – и стучат при этом по дереву. Итальянцы не любят шутить о смерти, жизнелюбие у них в крови, а у беспечных неаполитанцев – в особенности.
Пока в недрах Везувия накапливаются раскаленная магма и ядовитые газы, а правительство Италии разрабатывает планы возможной эвакуации жителей, сами они снимают по несколько урожаев с плодородных вулканических земель, получают немалый доход от туристического бизнеса и наотрез отказываются покидать насиженные места. Между прочим, жизнь на этих местах не такая уж и сладкая: по опросам, 70% молодых жителей Неаполя выходят из дома, лишь прихватив с собой нож. Неаполь: Помпеи В Помпеи легче всего добраться на поезде с вокзала, который расположен прямо в центре Неаполя.
На мозаичных полах помпейских вилл, которым суждено было исчезнуть с лица земли две тысячи лет назад, предаются пьянству и любви Приапы, Вакхи и Венеры, пастухи и розовощекие вакханки.
Помпеи – прекрасный отчет о вольности римских нравов, так что побродить здесь от одной руины к другой с картой в руках – очень познавательное занятие.
Здесь важны детали.
Археологам пришлось немало потрудиться, когда они впервые наткнулись на пустоты в окаменевшем пепле. Потом пустоты залили гипсом – и увидели настоящие сцены последнего дня Помпеев: девочка на вилле Мистерий, сжимающая в кулачке бронзовое зеркальце, любовники в последнем объятии, мужчина, прикрывающий женщину с ребенком на руках.
Все они застыли и замерли навсегда. Неаполь: и снова лимоны Сорренто открыл не Горький: еще со времен Тиберия Соррентийский полуостров был известен как престижное место отдыха.
По легенде, именно у берегов Сорренто сирены пытались сбить с пути Одиссея. Современный Сорренто славится своими густыми рощами лимонных деревьев, из плодов которых делают довольно крепкий ликер Лимончелло (или Лимончино).
Производство только этого сбивающего с толку и с ног напитка – уже беспроигрышное занятие для здешних жителей. Хозяева многих магазинчиков потчуют своих посетителей ликером бесплатно, зная, что после этого от покупки целой бутылки вряд ли кто откажется.
К вечеру чувствуешь, что от сильного лимонного запаха на Сорренто вообще деваться некуда, и не знаешь, где задержаться – в лавке с лимонными пирожными или в рыбном ресторанчике, где только что подали королевских креветок, приготовленных на гриле и сбрызнутых соком лимона. Неаполь: гений места Диего Армандо Марадона прожил здесь семь лет, приехав в Неаполь летом 1984 года триумфатором – "Наполи" выкупил его у "Барселоны" за гигантские по тем временам деньги – 7,5 миллиона долларов.
Если вам захочется пройтись "по местам Марадоны", никакой особенной экскурсии не получится: вилла на виа Щипионе-Капаче, где он жил, ресторан отеля "Парадизо", где он периодически устраивал банкеты для друзей, пара его любимых дискотек уже закрыты, вот и все. В апреле 1991 года Марадона, усталый, подавленный и толстый, покинул Неаполь и больше никогда сюда не возвращался.
С того времени он навещал Милан и Рим, но ни разу не заехал в Неаполь. И для многих неаполитанцев это обстоятельство – почти такая же загадка, как чудо святого Януария, покровителя города.
И что такого Марадоне сделал Неаполь?
Источник: http://www.afisha.ua/
Загрузка ...