Креветка разочаровывает, — девушка за соседним столиком укоризненно смотрит в глаза провинившемуся ракообразному. Вокруг едят. Кусают рыбные шашлыки, медальоны из свинины, бифштексы с кровью, хамон, авокадо, папайю, карликовые бананы.
Закусывают жареным картофелем, свежим горошком, маринованной кукурузой и похожими на сердце канарскими помидорами со множеством камер.
Поливают мороженое смесью из свежих ягод, шоколадного соуса и карамельного сиропа. Запивают соком киви, и соком манго, и соком папайи, и соком какой-то красной ягодки, и просто риохой.
Когда-то на ужин в пятизвездочных отелях Гран-Канарии нельзя было являться без фрака или вечернего платья.
Теперь клиенты приходят в шортах и гавайских рубашках на голое тело.
Канарские острова находятся слева от Марокко, а Гран-Канария — между своими конкурентами Фуэртевентурой и Тенерифе.
Сюда из аэропорта Тенерифе-Норте меня доставил двухмоторный самолетик местной компании Binter. На борту дали вафлю — за десять минут полета ничего путного съесть не успеваешь.
Остров, как проницательно отмечает туристический буклет, имеет форму круглой шишки.
По сути, это один большой вулкан — чем ближе к центру, тем ниже небо.
Почти все отели здесь находятся на южном побережье: на севере архипелага погода портится гораздо чаще, из-за чего, кстати, 27 лет назад в пресловутом Тенерифе-Норте случилась самая жуткая авиакатастрофа в истории: в тумане на взлетной полосе столкнулись "боинги" KLM и Pan Am, в которых погибли 583 человека. На юге, у оазиса Маспаломас, живу и я. На старых испанских картах это местечко называлось Punta de Mas Palomas, что означает "мыс, где много голубей".
С тех пор, однако, слова объединились, и смысл названия потускнел: сейчас голубей здесь гораздо меньше, чем девушек в бикини.
Зато за завтраком ко мне приходил павлин. Я предложил ему креветку, но он отказался.
Канарские острова — вечный курорт. Если это понять и простить, жить здесь приятно, а иногда и забавно.
Здесь не Испания и не Африка — здесь луна-парк с пляжем, бассейном и международной кухней. Все мало-мальски интересное превращается в аттракцион.
Большой камень — аттракцион. Домик-пещера — аттракцион.
Церковь в скале — ого-го какой аттракцион.
Знать испанский полезно, но если ты говоришь по-немецки, аудитория удваивается. Зимой сюда приезжают немцы, финны и шведы, летом — немцы, британцы и испанцы.
Немцев больше всего, поэтому почти все надписи дублируются на языке Ницше.
Если закрытый пляж, то verboten, если поликлиника — то deutsche Arzt, если ресторан — то mit Strand.
В соседнем Плайа-дель-Инглес есть район Зонненланд — "страна солнца".
Угадайте, кому принадлежит там недвижимость.
Маспаломас — это Брайтон, Сочи, Ницца.
Круглый год пляж покрыт телами разной степени загорелости. Роют песок дети в панамках.
Ходят дородные мужчины в плавках и с золотыми цепочками.
Оценивающе смотрят из шезлонгов панъевропейские девушки. Плавятся на солнце округлые, как аэростаты, тетки в черных купальниках.
Одну такую я видел и в соседнем нудистском секторе — уже без купальника, но в солнечных очках.
Думаю, фотограф Парр отдал бы за такую мизинец.
Простейший способ избавиться от пляжных образов — сменить расписание: просыпаться не в десять, а в шесть и отправляться через парк к утреннему океану. Безлюдный пляж выглядит странно: сложенные в стопки лежаки, поникшие вымпелы, миллионы следов и ни одной живой души, кроме архетипов — рыбака, бухгалтера на пробежке, мокрого голого купальщика.
Берег в Маспаломасе прекрасный, детский, песчаный — и, кстати, по утрам очень чистый. Рядом стоит маяк, который на фоне освещенных отелей и прибрежных магазинов смотрится аскетично.
"Почему, интересно, его не подсвечивают?
" — задумался я, рассматривая серую громаду с мигающей верхушкой. Потом догадался: зачем тогда маяк?
Если пройти по берегу на восток мимо лежбища нудистов, ржавой печки с трубой и спасательной станции под красным флагом, попадешь в дюны.
Дюны похожи на Сахару: здесь есть места, откуда не видно ни города, ни моря; куда ни посмотришь — песок с птичьими следами. Вечером, когда низкое солнце обозначает на гребнях извилины, в дюнах приятно распить бутылочку белого лансароте.
С пляжа просто сбежать и по-другому — взять напрокат машину и отправиться осматривать остров.
В принципе, объехать Гран-Канарию по берегу можно за четыре часа, но если останавливаться во всех этих Пуэрто-Рико, Пуэрто-де-Моган, Пуэрто-де-Сардина и еще завернуть в центр, на поездку уйдут дня два или три. Кстати, Пуэрто-де-Моган здесь называют местной Венецией.
Там действительно много каналов, но интереснее всего разглядывать стоящие на приколе катера в поисках балтийских портов приписки. В центральные горы надо ползти по серпантину мимо сонных деревень, миндальных рощ и сосновых лесов.
Канарская сосна — дерево особое: раньше из нее делали балконы, а теперь берегут как национальный символ. Под соснами, конечно, лежат шишки, одну из которых я захватил с собой — не столько на память о форме острова, сколько из ботанического интереса.
С вершины острова, если повезет с погодой, можно увидеть парящую в облаках вершину вулкана Тейде на Тенерифе. Мне повезло.
Единственный крупный населенный пункт на Гран-Канарии и, возможно, единственное место, где местных жителей больше, чем туристов, — порт Лас-Пальмас. В 1969 году сюда заходил на "Невеле" Виктор Конецкий, и на рынке его укусила дрессированная обезьяна.
"Геометрия современных зданий нарушает пластику береговых холмов", — отметил в дневнике раздраженный писатель, отчаливая в сторону Гвинеи.
В чем-то Конецкий был прав: новый Лас-Пальмас — широкие проспекты с грязными бетонными кукурузами — воспринимается совершенно иначе, чем Лас-Пальмас старый — уютный хаос разноцветных домиков в мавританском стиле.
Местные новостройки, однако, не похожи на советские — разглядывать их гораздо интереснее. Здесь понимаешь, что уродство Нового Арбата в Москве можно легко исправить, посадив вокруг пальмы и гигантские кактусы.
Как и всякий большой порт, Лас-Пальмас — город веселый.
По набережной ходят матросы в белых штанах. Повсюду варят отличный кофе — не чета гостиничному пойлу, — а в ресторанах неплохо готовят рыбу с мелкой и сладкой канарской картошкой.
По торговым улицам носятся толпы с сумками: Канарские острова — беспошлинная зона, поэтому одежда и спиртные напитки стоят здесь меньше, чем где бы то ни было в Европе, не исключая аэропортовые дьюти-фри. Зашел в магазин и я — купить коробку сигар "Пальмитос" и рому с пальмовым медом. И то и другое подарил тем, кто до Канар в ближайшие годы не доберется.
Мне же осталась шишка Pini Canariensi — вулканическая, ядовито-зеленая. А надо было, наверное, привезти канарейку.
Канары: как добраться Самолетом до Тенерифе ("Красноярские авиалинии" еженедельно по пятницам, от $320), потом до Гран-Канарии авиакомпанией Binter Canarias (15 минут, $108 туда и обратно) или на пароме Trasmediterranea (3 с половиной часа, от €38) Транспорт на Канарах По острову удобнее всего передвигаться на автомобиле (можно взять напрокат прямо в аэропорту) или на такси (поездка из Лас-Пальмаса в Маспаломас обойдется примерно в €50). Самое недорогое и медленное средство передвижения — автобус, который называется здесь "уа-уа" (guagua). Hertz от €250 в неделю за Renault Clio Avis от €230 в неделю за Opel Corsa Канары: где жить Гран-Канария — классический курорт, поэтому ехать туда лучше всего по путевке.
Из-за особенностей климата большая часть отелей расположена на южном побережье: загорать и купаться надо именно там. Изучить канарские отели и апартаменты можно на сайте Turespana: www.spain. info Канары: где есть Канарская кухня — полуиспанская-полуафриканская, простая и сытная.
Есть можно везде, хотя совсем туристических мест с меню на пяти языках лучше все-таки избегать.
Из местных продуктов имеет смысл попробовать канарскую картошку (papas), соус мохо (mojo), сыры и мелкие бананы.
Канарские вина ничего особенного собой не представляют Канары: что посмотреть Остров такой маленький, что за пять дней здесь можно посмотреть все Источник: www.afisha-mir.ru
Загрузка ...